Refonte complète vélo sur base cadre acier

Le titre du fil résume bien l'objet.

J'ai un vélo cadre acier Colombus sur mesure réalisé en 1985.

Ce vélo était fait pour du "long cours" chargé.
Il est équipé de roues de 26".
Le look général est celui d'un VTT non suspendu.
A l'époque je l'avais fait réaliser spécialement en me basant sur une étude (jamais commercialisée) de Mercier pour un vélo spécial tour du monde.
Avec cet engin j'ai, entre autre, réalisé un raid Finistère-Laponie (Presqu'île de Crozon -> Cap Nord) en autonomie complète en passant par la Norvège (= montagne et camping "sauvage").

J'ai l'intention de me monter un nouveau vélo en ne conservant que le cadre.
Celui-ci devant être sablé et repeint.

Actuellement le vélo est équipé de freins Cantilever. Il pourrait donc passer en V-Brakes sans soucis me semble-t-il. Mais je serais intéressé pour le passer en freins à disques. Quelles modifs faudrait-il apporter au cadre pour que ce soit possible ?
(Le cadre étant en acier il me semble qu'un artisan doit pouvoir souder les pièces manquantes).

Je précise mon objectif :
Il ne s'agit pas d'en faire un VTT mais un vélo adapté à la montagne sur route et en totale autonomie.
A priori je suis parti pour l'équiper en SRAM XX (double plateaux + cassette 10 vitesses).

Merci pour vos conseils et suggestions  

Roland a écrit:

...
Actuellement le vélo est équipé de freins Cantilever. Il pourrait donc passer en V-Brakes sans soucis me semble-t-il. Mais je serais intéressé pour le passer en freins à disques. Quelles modifs faudrait-il apporter au cadre pour que ce soit possible ?
(Le cadre étant en acier il me semble qu'un artisan doit pouvoir souder les pièces manquantes).
... 

Les V-Brakes s'adaptent sans problème... mais attention au tirage des leviers de freins qui doivent être adaptés (il faut tirer plus de cable pour freiner en V-Brakes plutôt qu'en freins route ou cantilever).

Pour l'adaptation des freins à disques, n'importe quel BON soudeur peut le faire, moyennant des renfort(s) éventuel(s) selon la série de tube employée. Le seul problème est éventuellement le manque de dégagement entre le bord du disque et le cadre ou la fourche, mais même avec des disques de 140mm ça freine plutôt bien en descente de col   !
Comme exemple J'ai fais ça : http://jamaiscontent.voila.net/Randonneuse650B/Randonneuse650B2.htm

Pourquoi des freins à disques?

Des freins V-brakes ou cantis sont efficaces, plus simples à réparer au bord de la route, plus légers et génèrent moins d'efforts dans les roues, la fourche et le cadre.

C'est vrai que les freins à disque c'est moins salissant et ils supportent mieux la gadoue!

@Pat-Man :

J'ai suivi ton lien et lu ta transformation. C'est un peu l'idée de ce que je veux (faire) faire.

Pour l'avant je compte cependant utiliser une dynamo SON dont je suis très satisfait (je tiens à être électriquement totalement autonome).

Toi qui est bon soudeur pourquoi n'as-tu pas soudé sur ta fourche des supports de phare ?

Bien que je roule avec dynamo SON + phare Edelux j'ai un phare Cat-Eye monté sur la fourche (le fameux système à tube de vitamine C) en secours mais surtout comme anti-brouillard (expérience vécue où seule la position très basse du phare m'a permis de pouvoir rouler en suivant le bas côté sans créer devant moi un mur blanc).

Je me disais que j'allais faire souder deux petits bouts de tubes de part et d'autre de ma fourche.

A priori je pars sur du SRAM (freins disques à câbles BB7 Road) et transmission VTT SRAM XX (2 x 10).

Actuellement le vélo est équipé d'un guidon de VTT. Je souhaiterais le passer en cintre "course".
Les manettes route SRAM sont-elles compatibles avec les dérailleurs VTT de la même marque ?


@Pano :
Ce qui me pousse vers le freinage à disques pour cette bécane c'est le maintien d'un freinage sûr en descente de col sous la flotte...

Roland a écrit:

@Pano :
Ce qui me pousse vers le freinage à disques pour cette bécane c'est le maintien d'un freinage sûr en descente de col sous la flotte...

C'est certainement une bonne raison! Par contre faut faire attention à surveiller l'état d'usure. Il y a quelques années un tandem a été obligé d'abandonner un BRM 1000 parcequ'ils avaient usé leurs patins en 600km. C'était au pays de Galles sur un terrain qui ressemblait notamment en partie aux "Howardian Hills" de LEL avec des 15% partout. Peut être que les cols sont moins durs sur les freins, mais je ferais attention quand même .

As tu considéré la solution d'avoir 3 freins? (1 sur jante à l'avant, jante + disque à l'arrière). C'est sans doute ce qu'il y a de plus sur car même si les freins à disque éliminent le risque d'exploser un pneu en surchauffant la jante, ils ne sont pas infaillibles.

Pour le frein à disque il faut que la fourche supporte le freinage en bas je pense que l'épaisseur du tube a été calculé, sur la fourche acier ancienne qui était prévue pour un freinage classique j'ai peur quelle se déforme brusquement lors d'un freinage sec.

alpt78 a écrit:

Pour le frein à disque il faut que la fourche supporte le freinage en bas je pense que l'épaisseur du tube a été calculé, sur la fourche acier ancienne qui était prévue pour un freinage classique j'ai peur quelle se déforme brusquement lors d'un freinage sec.

Je suis conscient de ce problème.
Le vélo en question a été conçu pour rouler très chargé donc plutôt solide.
Cela dit je n'exclue pas de changer la fourche.

Panoramix a écrit:

... Par contre faut faire attention à surveiller l'état d'usure. Il y a quelques années un tandem a été obligé d'abandonner un BRM 1000 parcequ'ils avaient usé leurs patins en 600km. C'était au pays de Galles sur un terrain qui ressemblait notamment en partie aux "Howardian Hills" de LEL avec des 15% partout. Peut être que les cols sont moins durs sur les freins, mais je ferais attention quand même .

As tu considéré la solution d'avoir 3 freins? (1 sur jante à l'avant, jante + disque à l'arrière). C'est sans doute ce qu'il y a de plus sur car même si les freins à disque éliminent le risque d'exploser un pneu en surchauffant la jante, ils ne sont pas infaillibles.

Je ne sais pas s'ils étaient partis avec des patins de freins neufs.
On doit pouvoir trouver des histoires de ce types avec des patins de freins sur jante...
Et puis un tandem c'est tout de même bien plus lourd à arrêter qu'un vélo solo...

Sur le vélo en question j'avais trouvé un moyen efficace de limiter le danger :
la Norvège n'étant que montagnes, lorsque j'abordais une descente sous la flotte avec mon vélo lourdement chargé, j'enclenchais la dynamo (sur pneu). La résistance était telle que même sans freiner je ne dépassais pas le 40 km/h.
Les cantilever me servaient à ralentir encore plus. Après il me restait... le train d'atterrissage (les pieds) !  

alpt78 a écrit:

Pour le frein à disque il faut que la fourche supporte le freinage en bas je pense que l'épaisseur du tube a été calculé, sur la fourche acier ancienne qui était prévue pour un freinage classique j'ai peur quelle se déforme brusquement lors d'un freinage sec.

C'est bien pour cela que j'ai précisé avec renfort éventuel... mais l'extrêmité des tubes de fourches classiques est en faite déjà très épaisse.

Roland a écrit:

Je ne sais pas s'ils étaient partis avec des patins de freins neufs.
On doit pouvoir trouver des histoires de ce types avec des patins de freins sur jante...
Et puis un tandem c'est tout de même bien plus lourd à arrêter qu'un vélo solo...

Ils étaient partis avec des patins neufs.

Avec des freins sur jante, ça prend moins de 10 minutes de changer les patins et c'est faisable même sous la puie avec les doigts un peu gourds. Après c'est vrai que le tandem ça use les freins, le mien est monté en V-Brake et normalement j'ai des patins de rechange avec moi. Par contre même avec la tente sur le porte bagage ça freine, j'ai déjà descendu des 15%  avec sans problème. Forcément faut mettre des bons patins.

Roland a écrit:

Sur le vélo en question j'avais trouvé un moyen efficace de limiter le danger :
la Norvège n'étant que montagnes, lorsque j'abordais une descente sous la flotte avec mon vélo lourdement chargé, j'enclenchais la dynamo (sur pneu). La résistance était telle que même sans freiner je ne dépassais pas le 40 km/h.
Les cantilever me servaient à ralentir encore plus. Après il me restait... le train d'atterrissage (les pieds) !

Jantes en acier?

Roland a écrit:

@Pat-Man :
Pour l'avant je compte cependant utiliser une dynamo SON dont je suis très satisfait (je tiens à être électriquement totalement autonome).

Toi qui est bon soudeur pourquoi n'as-tu pas soudé sur ta fourche des supports de phare ?
...
Je me disais que j'allais faire souder deux petits bouts de tubes de part et d'autre de ma fourche.

La dynamo SON, j'en suis aussi très content... mais je n'allais tout de même pas en acheter une deuxième (vu hélas son prix) et je souhaitais conserver un poids contenu pour ce vélo.

En fait j'avais hésité entre supports de phares soudés et mon astuce des tubes de vitamine C... et comme ça marche toujours très bien (5 ans en place maintenant) sur mes autres vélos, j'ai continué sur celui-là... comme ça au cas où je changerais d'avis, la fourche resterai "intacte".

Roland a écrit:

@Pat-Man :
A priori je pars sur du SRAM (freins disques à câbles BB7 Road) et transmission VTT SRAM XX (2 x 10).

Actuellement le vélo est équipé d'un guidon de VTT. Je souhaiterais le passer en cintre "course".
Les manettes route SRAM sont-elles compatibles avec les dérailleurs VTT de la même marque ?

Pour un budget plus faible, je trouve que les BB5 Road fonctionnent aussi très bien (et sont très légers).

Les dérailleurs Sram, route comme VTT, possèdent tous (sauf exception) le tirage de câble au ratio 1:1 donc ça devrait fonctionner pour l'arrière... par contre comme pour l'avant le tirage de câble est compatible Shimano, et que chez Shimano ce n'est pas le même tirage pour les dérailleurs avant de route ou de VTT, là il devrait avoir problème... mais rien ne t'empêche de mettre un dérailleur route à l'avant. j'espère avoir été clair ?!

Pat-Man a écrit:

... j'espère avoir été clair ?!

Farpait !  

Bon, cette histoire de freins je ne sais pas trop.
D'un côté je suis tenté par les disques (freiner sous la flotte), d'un autre côté je me dis que les V-brake ça marche bien, et en cas de flotte il suffit d'anticiper en commençant à "sécher" sa jante et en évitant de prendre trop de vitesse (ce qui est de toute façon préférable sous la flotte).

J'hésite...  

C'est comme le cintre.
Je préférerais un cintre type "course" mais je n'ai pas l'intention de galérer avec les les différents types de manettes.
Comme j'ai trouvé les développements qu'ils me faut, je vais privilégier la transmission quitte à mettre un guidon VTT + cornes...

Roland a écrit:

Je précise mon objectif :
Il ne s'agit pas d'en faire un VTT mais un vélo adapté à la montagne sur route et en totale autonomie.
A priori je suis parti pour l'équiper en SRAM XX (double plateaux + cassette 10 vitesses).

Merci pour vos conseils et suggestions  

Un double plateaux , en montagne, tu risque d'avoir des surprises... 

Mais les bretons sont costauds !  

Roland a écrit:

C'est comme le cintre.
Je préférerais un cintre type "course" mais je n'ai pas l'intention de galérer avec les les différents types de manettes.
Comme j'ai trouvé les développements qu'ils me faut, je vais privilégier la transmission quitte à mettre un guidon VTT + cornes...

J'ai peur de dire une bêtise, il faudrait vérifier, mais il me semble que si tu utilises du SRAM XX2 avec des mini-Vbrakes, tu peux mettre n'importe quelle manette Campagnolo ou SRAM.

Question pour les pros du montage vélo...

Je me verrais bien monter ce type de cintre (plutôt qu'un guidon VTT + cornes) :



Est-il possible d'y monter les commandes de dérailleurs SRAM XX (VTT 2 x 10) de part et d'autre de la potence par exemple, et des commandes de freins en bout des cornes ?

Stéphane, c'est quoi ton système de doubles commandes de freins ? Est-ce que ce serait montable sur ce cintre ?

Que pensez-vous d'un freinage mixte : disque à l'avant et V-brake à l'arrière ?

Roland a écrit:

Question pour les pros du montage vélo...

Je me verrais bien monter ce type de cintre (plutôt qu'un guidon VTT + cornes) :



Est-il possible d'y monter les commandes de dérailleurs SRAM XX (VTT 2 x 10) de part et d'autre de la potence par exemple, et des commandes de freins en bout des cornes ?

Stéphane, c'est quoi ton système de doubles commandes de freins ? Est-ce que ce serait montable sur ce cintre ?

Que pensez-vous d'un freinage mixte : disque à l'avant et V-brake à l'arrière ?

Personne ne sait pour les questions ci-dessus ?

Ça ne serait pas plus simple de mettre les commandes de vitesse en bout de guidon et d'utiliser ces freins se fixant avec un collier sur le tube?





En tout cas il me semble que les vélos de randos que j'ai vus montés en "bullhorn" étaient soi montés comme ça soi avec des barres "aéro" et dans une configuration "triathlon/CLM".

Pour les freins mixtes pourquoi pas, mais je changerais la fourche plutôt que de souder.
Ceci étant en général la jante avant s'use moins que la jante arrière donc aucun intérêt de ce côté et une fourche à disque est plus rigide donc moins confortable. Par contre c'est vrai qu'éclater le pneu avant est plus dangereux, c'est le seul intérêt véritable à mes yeux.

Si c'est la sécurité qui te préocuppe j'aurais trois freins dont celui à disque derrière comme "drag brake" sur un système à cliquets. Le poids d'un frein Vbrake devant est assez minimal et avoir un système redondant est quand même la meilleure sécurité et à haute vitesse, freiner avec l'arrière est plus safe car si la chaussée est glissante une roue arrière qui dérape est assez facile à récupérer.

j'avais transformé mon VD un peu dans ce style et j'en étais bien satisfait (par contre poignées et embouts ergonomiques )

montagez comme sur un VTT:
poignées de freins V brakes (de marque Avid avec une came de réglage pour adapter le débattement du câble aux freins route) et commande du dérailleur (un Shimano Sora) par poignée tournante SRAM Attack.
Le dérailleur AR est un Mavic Metronic électromécanique (qui est aujourd'hui sur mon VC) commandé par les petits boutons jaunes  
un panachage qui marchait et très confortable à l'usage

pour les freins il y a aussi ça
un peu hors de prix mais qui s'adapte sur ton cintre et sur le plan efficacité c'est  
j'ai des HS33 sur mon VTT (sur jante céramique) et je ne suis pas prêt de les changer tant ils fonctionnent à merveille (douceur, puissance, progressivité) et ça freine!

Merci Pano & Papou pour vos réponses.  
Là je n'ai pas le temps de répondre plus longuement mais je repasse ce soir !  

En fait Panoramix ce que je souhaite faire c'est l'inverse de la solution que tu proposes !

Je compte dédier ce vélo à la longue distance en montagne.
Je souhaite donc un guidon offrant une position confortable pour mouliner dans les longues ascensions et n'entravant pas la respiration.
En revanche je veux une position aérodynamique pour les descentes !
Or je préfère avoir accès aux manettes de dérailleurs lorsque je suis en "position ascension" et aux manettes de freins lorsque je suis en position "descente".

Donc : dérailleurs commandés par les pouces par exemple, et commandes prêt de la potence.
Manettes de freins aux bouts des cornes.

La transmission est pour l'instant prévue en SRAM XX (pour VTT) 2 x 10.
Les roues sont du 26" (pneus Schwalbe Durano 28 = 28-559).

@Papou : je me souvenais que tu étais en guidon plat sur ton VD. Ta photo est intéressante. C'est pour éviter d'avoir à rajouter des cornes au bout d'un guidon VTT que je m'intéresse aux cintres type "contre la montre".

Pour les freins, je me contenterais bien de V-Brake vu qu'il n'y aurait rien à changer sur le cadre (actuellement freins Cantilever).
Mon soucis c'est le freinage sous le déluge... 

Si je mets un disque à l'avant ce sera avec changement de fourche (c'est pour cela que je privilégie le disque à l'avant en cas de solution mixte car un changement de fourche est plus simple que d'aller souder des renforts sur le cadre).

Papou : je connaissais l'existence des freins Magura. Qu'est-ce que ça vaut sur jante mouillée ?
Ils nécessitent une jante particulière ?
Pour l'instant je parts sur des jantes Mavic XC 717 (jantes pour cross-country). Dynamo SON à l'avant.

C'est ça que je proposais :



Par contre les bullhorn ce n'est pas super aérodynamique, c'est surtout bien pour monter "en force".

Panoramix a écrit:

C'est ça que je proposais :

Ah ouais, pas mal !

Panoramix a écrit:

Par contre les bullhorn ce n'est pas super aérodynamique, c'est surtout bien pour monter "en force".

C'est ce qu'il me faut !   

Roland a écrit:

Je souhaite donc un guidon offrant une position confortable pour mouliner dans les longues ascensions et n'entravant pas la respiration.
En revanche je veux une position aérodynamique pour les descentes !

C'est contradictoire: en guidon plat tu privilégies le 1er choix. Pour les 2 laisse un cintre course classique  

Roland a écrit:

Papou : je connaissais l'existence des freins Magura. Qu'est-ce que ça vaut sur jante mouillée ?
Ils nécessitent une jante particulière ?
Pour l'instant je parts sur des jantes Mavic XC 717 (jantes pour cross-country). Dynamo SON à l'avant.

Pas de jante (ni de fourche) spéciale . La jante à flancs céramiques freine mieux et est quasi inusable. Magura propose des patins adaptés aux conditions climatiques (sur le HS33 ils se changent en 3 secondes)
Je répète ça freine même sous la pluie et puis c'est TOTALEMENT FIABLE.
De quoi se lâcher en descente sans arrière pensée  

Merci Gervais pour tes réponses.
Pour le cintre route c'est effectivement peut-être ça que je vais mettre finalement...

Pour les jantes céramiques encore faut-il que j'en trouve... du 26" mais qui acceptent des pneus de 28 (1.1 " = 28-559).

Pour l'instant j'ai trouvé les Mavic XC 717 (pour cross-country) qui acceptent des pnseus de 1.00" à 2.10"
Mais elles n'ont pas de céramique...