Compatibilité 9 / 10 vitesses

Bonjour.
Je me monte actuellement un vélo ancien dont il me restait qq pièces et pour lequel j'ai dû acheter un dérailleur arrière (sh 105) en 10 v. Le reste de mes équipements de la transmission sont en 9 v. La logique me semble être de monter une chaine 9v. Y a t-il des risques d'incompatibilité au niveau du dérailleur, faut-il changer les galets ?
Merci de votre aide car je ne voudrai pas me rater.
(je sais, j'aurais dû demander avant mais le doute est venu au moment du choix de la chaine).

Puisque tu es en 9 vitesses pourquoi as tu acheté un dérailleur arrière 10 vitesses j'ai du mal à voir l'intérêt et je suis pas sur de la compatibilité avec les galets prévus pour une chaîne 10 v.

bonsoir etes vous certain qu entre 9 et 10v ,juste l epaisseur de la chaine est differente.
la distance parcourue par le derailleur arriere depant de la manette.
je ne pense pas qu un derailleur 10 v pose probleme.
par contre garde la meme manette en marque et en gamme que la cassette.

La plupart des galets sont compatibles pour des dérailleurs 9 et 10 vitesses. donc pas de soucis de compatibilité avec la chaine.

Merci pour vos réponses qui confirme ce que je supposai.
1 - La compatibilité cassette/manette est incontournable.
2 - La différence entre le dérailleur 9/10 est l'amplitude du déplacement latéral.
3 - La chaine 9v devrait fonctionner sans pb avec le dérailleur 10v.
Je posterai une confirmation ou remarques lorsque le montage sera terminé afin que l'expérience soit utile pour d'autres.

@alp78 : Ta réponse a le mérite de clarifier une chose : avec des éléments compatibles il n'y a pas de problèmes de compatiblité CQFD.   

jean1203 a écrit:

La plupart des galets sont compatibles pour des dérailleurs 9 et 10 vitesses. donc pas de soucis de compatibilité avec la chaine.

Ce n'est pas une question de galets mais d'espace entre les chapes du dérailleur.

VC44 a écrit:

Merci pour vos réponses qui confirme ce que je supposai.
1 - La compatibilité cassette/manette est incontournable.
2 - La différence entre le dérailleur 9/10 est l'amplitude du déplacement latéral.
3 - La chaine 9v devrait fonctionner sans pb avec le dérailleur 10v.
Je posterai une confirmation ou remarques lorsque le montage sera terminé afin que l'expérience soit utile pour d'autres.

@alp78 : Ta réponse a le mérite de clarifier une chose : avec des éléments compatibles il n'y a pas de problèmes de compatiblité CQFD.   

1 - oui, sinon l'indexation donnera forcément n'importe quoi, même si ça ne marche pas trop mal dans le sens manettes 10v et cassette 9v avec un réglage assez pointu (mais vu la différence de prix d'une cassette par rapport à celui des manettes c'est un peu idiot...)
2 - non, le déplacement est le même (mais il est différent sur un dérailleur avant VTT ou route), c'est la largeur de la fourchette qui change. La fourchette des 9v est plus large que celle d'un 10v... idem pour l'ecart entre les plateux du pédalier... donc il est donc par exemple illusoire d'arriver à un réglage correct en triple plateaux 9v et dérailleur avant 10v... mais l'inverse est une astuce que je recommande toujours : avoir un dérailleur d'une vitesse de moins que le pédalier permet de se passer du cran "anti-frottement" de la manette gauche... Shimano l'a d'ailleurs enfin compris en proposant une fourchette large sur son Dura-Ace 7900. Ainsi avec des levier 105 5700 j'ai monté un dérailleur large de Dura-Ace 7900 et ça fonctionne parfaitement (contrairement à ce que laisse entendre Shimano) et je ne me sert jamais du cran "anti-frottement" même en croisant sur les 10 pignons !
3 - généralement oui... mais pas toujours, la largeur de la chappe est de plus en plus en relation étroite avec la largeur de la chaine (avant ça passait sans problème) en tout cas ça demandera un réglage pointu de l'indexation. L'épaisseur des plateaux et pignons est globalement toujours la même, donc la largeur de la chaîne doit surtout est en relation directe avec l'écartement entre les pignons, et c'est là que ça pose problème... mais l'inverse fonctionne : une cassette 9v avec une chaine 10v fonctionne parfaitement (voire mieux, mais c'est plus cher !) et pas de problème, la chaine (donc plus étroite en 10v) tombe bien sur le petit plateau même avec un pédalier 9v.

J'ai sur mon mulet un dérailleur arrière ultégra 10 v choisi parce qu'il accepte le pignon de 28, pour fonctionner avec du 8 v. J'avoue que je n'ai pas réfléchi à la compatibilité éventuelle de la roulette. Je me pose maintenant la question puisqu'il a peu j'ai cassé ma chaîne Sram 870 à 4 000 km - en danseuse - casse qui avait entraîné la casse du dérailleur ultégra précédent. Y-a-t-il un risque à utiliser une chaîne 8 v dans ces conditions ? Si oui, sur quel principe mécanique cela s'explique-t-il ? (Où est-ce une spécification constructeur ?).
Si cela était avéré, ne vaudrait-il pas mieux utiliser une chaîne 10 vitesses ? Pour info, je recycle depuis des années mes vieilles chaînes 10 v (DA) sur mon vélo de ville qui possède une très vieille transmission VTT déore LX 3X8 v, ceci sans problèmes particuliers.
N. B. : l'espacement des pignons et leur épaisseur varie selon le nombre de vitesses et selon les fabricants. Le canadien Sheldon Brown (1944-2008) donne un tableau récapitulatif qui permet si l'on est perfectionniste pas mal d'adaptations parfaites en changeant quelques entretoises (MICHE par ex. ). Voici le lien http://mgagnon.net/velo/k7.fr.php

sccber a écrit:

J'ai sur mon mulet un dérailleur arrière ultégra 10 v choisi parce qu'il accepte le pignon de 28, pour fonctionner avec du 8 v. J'avoue que je n'ai pas réfléchi à la compatibilité éventuelle de la roulette. Je me pose maintenant la question puisqu'il a peu j'ai cassé ma chaîne Sram 870 à 4 000 km - en danseuse - casse qui avait entraîné la casse du dérailleur ultégra précédent. Y-a-t-il un risque à utiliser une chaîne 8 v dans ces conditions ? Si oui, sur quel principe mécanique cela s'explique-t-il ? (Où est-ce une spécification constructeur ?).

En pratique, et en jouant éventuellement sur la petite vis venant en appui sur la patte de cadre, tous les dérailleurs passent le pignon de 28. Il y a quand même une différence de largeur de chappe entre le 8v et le 10v, labourage assuré au moindre cas de croisement de chaine ou dès que les galets ont pris un peu de jeu, il vaudrait mieux "élargir" la chappe en montant les entretoises plus larges sur des galets universels, ou une simple rondelle fine sur galets d'origine.

sccber a écrit:

N. B. : l'espacement des pignons et leur épaisseur varie selon le nombre de vitesses et selon les fabricants. Le canadien Sheldon Brown (1944-2008) donne un tableau récapitulatif qui permet si l'on est perfectionniste pas mal d'adaptations parfaites en changeant quelques entretoises (MICHE par ex. ). Voici le lien http://mgagnon.net/velo/k7.fr.php

En théorie oui, mais en pratique ça ne change rien... mais je parlais Shimano / Sram pour simplifier.

Pat-Man a écrit:

En pratique, et en jouant éventuellement sur la petite vis venant en appui sur la patte de cadre, tous les dérailleurs passent le pignon de 28. Il y a quand même une différence de largeur de chappe entre le 8v et le 10v, labourage assuré au moindre cas de croisement de chaine ou dès que les galets ont pris un peu de jeu, il vaudrait mieux "élargir" la chappe en montant les entretoises plus larges sur des galets universels, ou une simple rondelle fine sur galets d'origine.

Merci, j'ai compris. Ce n'est pas trop grave, je vais étudier un système si nécessaire. J'avais aussi choisi un dérailleur récent parce que bien soldé et plus facile à trouver qu'un dérailleur 8 vitesses pas trop bas de gamme.
Au fait je suis en compact et je suis très rigoureux sur le non-croisement de chaîne (sauf en cas de grosse fatigue la nuit   ). A ce propos, je ne comprend pas le nouveau groupe Sram red 11 vitesses qui a été travaillé de sorte que tous les pignons soient utilisables sur chaque plateau (il est appelé Sram red 22) : est-ce pour favoriser l'usure et assurer une plus grande dépense en pièces détachées   Moi, au contraire j'ai fait en sorte sur mon red 10 v que la chaîne frotte en croisant, ce qui me sert d'alarme si nécessaire... 

Pat-Man a écrit:

En théorie oui, mais en pratique ça ne change rien... mais je parlais Shimano / Sram pour simplifier.

Les cassettes Shimano et Sram sont compatibles bien sûr (mais pas leurs manettes qui ne tirent pas la même longueur de câble, sauf à rajouter une sorte de galet, pièce pour adapter une marque à l'autre).
Un décalage à chaque déplacement de l'ordre d'un ou deux dixièmes finit si on a bien calé sur le premier pignon par faire 9 à 10 fois cette valeur. Alors vu la largeur interne d'une chaîne 10 ou 11 vitesses, ça fini fatalement à mon sens à poser problème.
J'ai préféré quand j'ai adopté une cassette campa pour aller avec mes manettes Shimano calculer et changer 6 ou 7 entretoises pour une passage parfait (au 1/10ème près). Si on ne le fait pas, il sera alors préférable de caler le galet sur le pignon médian.
J'utilise depuis quinze ans aussi sur mon vélo de ville les première manettes rotatives Shimano indexées en 7 v sur des cassettes de 8 pignons : pour bien passer, il faut aller légèrement au delà (ou en deçà) puis revenir en arrière (ou en avant). Mais mécaniquement parlant, c'est de la m... ce type de débrouille, que je ne n'utilise que parce que sur ce vélo je n'installe que des éléments en fin de vie.

sccber a écrit:

Pat-Man a écrit:

En pratique, et en jouant éventuellement sur la petite vis venant en appui sur la patte de cadre, tous les dérailleurs passent le pignon de 28. Il y a quand même une différence de largeur de chappe entre le 8v et le 10v, labourage assuré au moindre cas de croisement de chaine ou dès que les galets ont pris un peu de jeu, il vaudrait mieux "élargir" la chappe en montant les entretoises plus larges sur des galets universels, ou une simple rondelle fine sur galets d'origine.

Merci, j'ai compris. Ce n'est pas trop grave, je vais étudier un système si nécessaire. J'avais aussi choisi un dérailleur récent parce que bien soldé et plus facile à trouver qu'un dérailleur 8 vitesses pas trop bas de gamme.
Au fait je suis en compact et je suis très rigoureux sur le non-croisement de chaîne (sauf en cas de grosse fatigue la nuit   ). A ce propos, je ne comprend pas le nouveau groupe Sram red 11 vitesses qui a été travaillé de sorte que tous les pignons soient utilisables sur chaque plateau (il est appelé Sram red 22) : est-ce pour favoriser l'usure et assurer une plus grande dépense en pièces détachées   Moi, au contraire j'ai fait en sorte sur mon red 10 v que la chaîne frotte en croisant, ce qui me sert d'alarme si nécessaire... 

Pat-Man a écrit:

En théorie oui, mais en pratique ça ne change rien... mais je parlais Shimano / Sram pour simplifier.

Les cassettes Shimano et Sram sont compatibles bien sûr (mais pas leurs manettes qui ne tirent pas la même longueur de câble, sauf à rajouter une sorte de galet, pièce pour adapter une marque à l'autre).
Un décalage à chaque déplacement de l'ordre d'un ou deux dixièmes finit si on a bien calé sur le premier pignon par faire 9 à 10 fois cette valeur. Alors vu la largeur interne d'une chaîne 10 ou 11 vitesses, ça fini fatalement à mon sens à poser problème.
J'ai préféré quand j'ai adopté une cassette campa pour aller avec mes manettes Shimano calculer et changer 6 ou 7 entretoises pour une passage parfait (au 1/10ème près). Si on ne le fait pas, il sera alors préférable de caler le galet sur le pignon médian.
J'utilise depuis quinze ans aussi sur mon vélo de ville les première manettes rotatives Shimano indexées en 7 v sur des cassettes de 8 pignons : pour bien passer, il faut aller légèrement au delà (ou en deçà) puis revenir en arrière (ou en avant). Mais mécaniquement parlant, c'est de la m... ce type de débrouille, que je ne n'utilise que parce que sur ce vélo je n'installe que des éléments en fin de vie.

Ne pas croiser c'est bien, mais en pratique et avec l'indexation bien réglée et l'astuce du dérailleur avant d'une vitesse de moins que le reste, 100% des vitesses sont déjà exploitables même en 9v ou 10v. Donc j'essaie d'éviter mais je me fiche des croisements de chaînes, mes plateaux durent 7000km pour le grand et 50000km pour le petit, la chaîne prend 1% d'allongement en 3500km, la cassette tient 50000km en tournant sur plusieurs chaînes, et le dérailleur arrière tient le coup avec un changement de galet tous les 15000km, donc l'usure de l'ensemble me parâît raisonnable... surtout que je ne nettoie jamais chaînes et pignons autrement qu'avec un coup de chiffon de temps en temps...

Pour la compatibilité 7v / 8v je suis étonné, les épaisseurs de pignons et d'entretoises sont les même, c'est d'ailleurs pour cela que la longueur du corps de roue-libre a été augmenté à ce moment-là (avant d'avoir encore à augmenter pour le 11v, mais là il n'y a rien de pareil avec le 10v). En pratique ça fonctionne bien pour en particulier redonner un petit coup de jeune sur des vélos limités en largeur d'axe arrière à 126mm ou en corps de roue-libre, et où donc le maximum est le 7v, et avec des manettes 8v encore trouvables aujourd'hui (Shimano Claris) c'est "parfait" avec bien entendu le dernier cran de la manette qui ne sert à rien... il faut juste bien régler la vis de butée du dérailleur sur le grand pignon au plus juste pour ne pas engager le dernier cran inutile... et donc tout décaler dans le sens de la descente...

Mais le bas de gamme (et souvent le milieu aussi) en indexation rotative 7v a très souvent ce comprtement "d'aller au delà" pour bien passer les vitesses.


Pour les manettes je suis d'accord le ratio de commande du dérailleur arrière est le double chez Sram par rapport à Shimano... j'ai été un  peu vite   . je parlais surtout d'un point de vue pignons et cassette. Campagnolo est bien entendu un cas à part et il faut jouer sur les largeurs d'entretoises.

Merci de cette discussion extrêmement intéressante.
Quand je pense que certains imaginent que le vélo est une mécanique basique   

Pat-Man a écrit:

Pour la compatibilité 7v / 8v je suis étonné, les épaisseurs de pignons et d'entretoises sont les même, c'est d'ailleurs pour cela que la longueur du corps de roue-libre a été augmenté à ce moment-là (avant d'avoir encore à augmenter pour le 11v, mais là il n'y a rien de pareil avec le 10v).

Non, chez Shimano les cassettes HG font respectivement en 7 et 8 vitesses 31,85 mm et 35,4 mm, bien qu'en 7v on ait - distance inter pignon/épaisseur du pignon - 3,15/1,85mm et en 8v 3,00/1,8.

Pat-Man a écrit:

En pratique ça fonctionne bien pour en particulier redonner un petit coup de jeune sur des vélos limités en largeur d'axe arrière à 126mm ou en corps de roue-libre, et où donc le maximum est le 7v, et avec des manettes 8v encore trouvables aujourd'hui (Shimano Claris) c'est "parfait" avec bien entendu le dernier cran de la manette qui ne sert à rien... il faut juste bien régler la vis de butée du dérailleur sur le grand pignon au plus juste pour ne pas engager le dernier cran inutile... et donc tout décaler dans le sens de la descente...

Tu parles d'une largeur d'axe de 126 mais j'étais en VTT : je ne me rappelle plus quelle était la norme de l'époque pour ceux-ci. Tu parles également d'une manette 8v et d'une cassette 7v : il existe une différence de pignon à pignon car la distance est de 5 mm pour le 7v et de 4,8 mm pour le 8 ; je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais pour être parfait il serait mieux de mettre les entretoises 8 sur la cassette 7 (la différence ne serait plus que de 0,05 mm). Moi, ce que j'ai c'est le contraire : une manette 7 pour un pignon de 8 vitesses. C'est peut-être le premier système SIS Shimano, destiné aux VTT, un modèle XT. Je crois que le XTR n'est apparu qu'ensuite. Et je crois que l'indexation vélo de route viendra aussi plus tard avec le Dura Ace : je pourrai retrouver de vieilles revues où les essayeurs s'extasient presque à leur corps défendant (et oui Campa à cette époque prend du retard) sur la mécanique nipponne. Il est à noter que l'indexation n'étant pas encore rentrée dans les mœurs, ce modèle possède une manette pour passer en mode non indexé. Autre particularité remarquable - que j'ai remarquée mais qui n'était pas signalée sur le mode d'emploi - c'est qu'on peux aller au delà du 7ème cran peint pour atteindre un 8ème pignon : c'est pourquoi à cette époque où j'étais un néophyte en mécanique vélo, je ne me suis posé aucun problème de compatibilité entre ma cassette 8 v et la manette : j'ai simplement peaufiné empiriquement le passage en réglant la roulette du dérailleur sur le 4ème pignon.

Pat-Man a écrit:

Mais le bas de gamme (et souvent le milieu aussi) en indexation rotative 7v a très souvent ce comprtement "d'aller au delà" pour bien passer les vitesses.

Mon modèle était le haut de gamme, mais il poussait le dérailleur de 4,8 au lieu de 5 mm, alors forcément... Pour le reste, cette manette fonctionne toujours comme au premier jour : quelle fiabilité. La manette gauche, elle, passe les trois plateaux mais n'est pas indexée. Je pourrai la recycler sur mon carbone (je rigole).
C'est à cette période de mes débuts en VTT que sur les conseils d'une revue - et après avoir calculé les rapports offerts par mon triple et ma cassette - que je ne passais que les trois - exceptionnellement quatre - premiers pignons sur le grand plateau, les quatre derniers sur le petit et les médians sur le moyen plateau ; j'avais même fait des calculs en me servant des caractéristiques constructeurs pour réduire la longueur de la chaîne au plus court des rapports utilisés, pour limiter le ballant de la chaîne dans les descentes quand ça tabassait... Autant dire qu'un erreur - heureusement rarissime - de croisement de chaîne bloquait tout : je me souviens d'un jour où j'ai dû mettre 5 mn pour pourvoir repartir.

Bonjour à tous;
question plus philosophique que pratique je suppose mais comme elle me taraude...
Je pige pas ce genre de question de compatibilité, de bricolage etc.
Il y a plus de 20 ans j'ai voulu modernisé un vélo, shimano 600 K7 6 vitesses, une bête quelques année plus tôt.
Verdict pas possible,écartement des haubans etc...
Aujourd'hui le neuf c'est du 10 vitesses ou du 11.
10V en shimano 105, donc de l'entrée de gamme. (en dessous c'est pas forcément mauvais, juste en dessous)
Le 11 V devient la norme et d'ici quelques courtes années l'électrique sera la norme.
Perso hors de question aujourd'hui de rester en 10 V sur du neuf.
Alors quel intérêt de se faire des nœuds au cerveau pour la compatibilité de la 3° dent du galet gauche alors que des ensembles complets performants existent?
Si le but est de recycler les fonds de tiroirs ou de rouler sur du "vintage", après tour mon fixie a 35 ans, je comprends mais risquer de l'"à peu prêt",j'ai plus de mal.
Comme je l'ai dit c'est plus philosophique que pragmatique comme question.
Surtout que je me retourne toujours sur une  "vieille brelle" (strackell comme on dirait dans le Léon (Finistère Nord))
Ben oui c'est beau un truc acier avec une Maillard, cale pied Christophe ...

Le matos évolue à vitesse grand V. En gros le but de la manœuvre c'est de faire vendre, toujours et encore....

Aujourd'hui, un grand nombre de gros rouleurs sont retraités. Une majorité d'entre eux ont des pensions faméliques.

Donc, faire 10000 bornes par an est un luxe de riches, si on veut rouler sur du matos performant.

D’où la bidouille et la débrouille pour l'entretien du ou des vélos. Entre nous, quel est l’intérêt d'avoir 11 vitesses ?


Un vélociste prend 40 Euros de l'heure et fait 40% de marge sur ce qu'il vend
4 patins de frein Campa payés 30 Euros en boutique et à 19 Euros sur un site 

Le matos est intouchable si on n'est pas bricoleur on y laisse des plumes, avec nos anciens vélos sans indexage des vitesses on pouvait tout faire maintenant c'est plus difficile à cause du modernisme qui nécessite des outils adaptés,pour mon dernier vélo, une randonneuse en acier j'ai opté pour le système Rohloff, juste la vidange à faire, remplacer la chaine, remplacer la couronne pédalier et retourner le pignon arrière, c'est cher à l'achat mais rentable par la suite.

Le vintage j'aime beaucoup : je suis en train, à petit rythme - vu la folie actuelle sur les prix - de reconstruire un vélo 1920. J'ai un vélo 1935 à restaurer, quelques cadres des années 50 et 60, des pédaliers Stronglight même période, etc.
Ceci dit, mon vélo de ville est le montage hétéroclite - pragmatisme et économie - de vielles pièces, mon mulet cannondale est maintenu en état de rouler avec le meilleur rapport prix/qualité : comme neuf il était monté 8 v - shimano 105 et dessous (mais belles roues de montagne) le passer en dix vitesses serait un peu aberrant. Si je gagne au loto - façon de parler je ne joue pas - je passerai plutôt mon carbone au Red 11 v wifli (cassette 11-32) et monterai le Red 10 sur le cannondale.
Alors oui, le 11 v sera incontournable mais les pièces 10 on en aura encore longtemps en stock. Par contre, pour les roues, attention on pourra toujours adapter des cassettes 10 v sur les corps de cassettes 11 (Sram/Shimano) mais pas l'inverse...
En conclusion, si on peut investir autant prendre du 11 v (ou du 10 à prix très cassé). Mais si on a du 8, du 9 ou du 10 ça reste utilisable et on est bien obligé de bidouiller un minimum pour continuer avec ce matos. Enfin, personnellement j'aime tout dans les sports que je pratique qui nécessitent du matériel (vélo, ski), comme la mécanique, l'entretien, l'histoire des techniques, en plus de la pratique sportive proprement dite.

diago41 a écrit:

Le matos évolue à vitesse grand V. En gros le but de la manœuvre c'est de faire vendre, toujours et encore....

Aujourd'hui, un grand nombre de gros rouleurs sont retraités. Une majorité d'entre eux ont des pensions faméliques. Donc, faire 10000 bornes par an est un luxe de riches, si on veut rouler sur du matos performant.
D’où la bidouille et la débrouille pour l'entretien du ou des vélos. Entre nous, quel est l’intérêt d'avoir 11 vitesses ?
Un vélociste prend 40 Euros de l'heure et fait 40% de marge sur ce qu'il vend
4 patins de frein Campa payés 30 Euros en boutique et à 19 Euros sur un site 

100 % bien résumé, 100 % d'accord. J'y rajoute juste le plaisir de monter ses vélos, de les règler et quand c'est possible les réparer (j'ai des limites vite atteintes : je ne soude pas, je bricole dans mon appartement - avec un pied d'atelier quant même, un centreur de roue, etc.

alpt78 a écrit:

Le matos est intouchable si on n'est pas bricoleur on y laisse des plumes, avec nos anciens vélos sans indexage des vitesses on pouvait tout faire maintenant c'est plus difficile à cause du modernisme qui nécessite des outils adaptés,pour mon dernier vélo, une randonneuse en acier j'ai opté pour le système Rohloff, juste la vidange à faire, remplacer la chaine, remplacer la couronne pédalier et retourner le pignon arrière, c'est cher à l'achat mais rentable par la suite.

Faut pas exagérer : à part vouloir réparer le mécanisme d'indexation ce que même les vélocistes ne font pas, ils préfèrent renvoyer la pièce à l'importateur, il y a pas beaucoup de différence...
Un moyeu haut de gamme en Alu est plus fragile qu'un vieux tout acier à bille, mais mon pédalier FSA K-Force est plus simple à démonter qu'un classique - pas besoin d'arrache moyeu - et encore plus que le système ancien à clavettes. Et on pourrait multiplier les exemples pour d'autres pièces. Ce qu'il y a de plus compliqué c'est plutôt les multiples systèmes qui deviennent incompatibles...
Quant au carbone, j'ai investi dans des dynamomètres pour respecter les tolérances constructeur, mais c'est de la mécanique basique.
Il y a quelques mois j'ai rayonné une roue à jante bois - artisanat italien - pour mon futur vélo 1920, pas encore essayée faute de cadre qui accepte le moyeu ancien (que j'ai refait) et c'est Internet qui m'a fourni les abaques de calcul de la longueur des rayons et le didacticiel de montage. Il y a quarante ans, cela aurait été plus compliqué...
J'ai lu souvent du positif sur le système Rohloff, mais sur son fonctionnement. Mais c'est un mécanisme complexe, et donc quid de la réparation ? Il y a des gars qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, etc. (Sketch bien connu)

Tout à fait d'accord sccber.

Bien sûr on peut se demander pourquoi se prendre la tête quand on peut aller chez son vélociste et passer tout en 11v quand on a un problème. Ce n'est pas du tout ma façon de voir. Je ne refuse pas les avancées technologiques mais je me pose toujours de ce qu'elles sont réellement et ce qu'elles apportent au regard de ma pratique.

Par exemple, pour moi les commandes au guidon ou les pédales automatiques sont un vrai plus. Pour ma pratique actuelle (cyclotourisme ou LD) les cadres carbone, les 10, 11 v ou électrique sont des "évolutions" dont je me passe.

Aujourd'hui une randonneuse acier telle que celle de alpt78 me fait plus saliver qu'un carbone hyper léger (encore une fois au regard de ma pratique).
Pour ce qui est du Rohloff j'en ai un sur mon trike et c'est vrai que sur le plan de l'entretien on peut difficilement faire plus pratique. En ce qui concerne la réparation, pour ma part je ne rêve pas trop, je crois que, à moins de casse d'une pièce externe (il y en a tout de même pas beaucoup), la solution serait un retour au constructeur.

J'aime beaucoup les remarques de SCCBER, on voit le connaisseur, quand je dis que le matos et la main d'oeuvre sont intouchable maintenant pour les bourses moyennes c'est peut-être exagéré mais je suis pas loin de la vérité. Un exemple la fourche avant Rock Shox de mon vtt a lâché j'ai vu tout de suite la panne joint HS. J'ai pas voulu le faire moi-même pourtant j'avais trouvé un tutoriel sur le net. Donc direction deux vélocistes, pas le même devis pour la réparation, je suis donc allé chez DKT car mon vtt est un rockrider 9.2 c'est un forfait 70 euros tout compris, révision complète de la fourche, joint, huile ect.. le moins cher mais DKT envoi le vélo à l'atelier général une semaine d'attente à peine. J'ose pas dire le prix des deux autres vélocistes. En fait avec un tuto on peut faire beaucoup d'entretien, il faut quand même un certain matériel pour injecter l'huile par exemple, que je n'ai pas, la pompe pour la pression je la possède, il faut se poser la question combien coûte le kit, les joints est ce que cela vaut le coup.
a+

Bien sûr, il n'y a aucune honte à avoir de faire appel à un mécanicien professionnel si l'on n'a pas le goût ni les compétence pour les réparations. Mais c'est aussi en partie un signe que la France n'est pas le pays du Tiers Monde que d'aucuns se plaisent à décrire. En Afrique dans le désert on voit des gars démonter un moteur de camion au bord de la route, et ce n'est pas par passion de la mécanique ! Ici, combien de cyclistes jettent leurs chambres trouées ? Combien d'automobilistes font appel au dépanneur pour changer une roue ?
Mais quand les moyens financiers limités (ou le sens aigu des économies) s'allient au plaisir de maîtriser un sujet, alors on s'y met petit à petit : mon premier vélo monté par mes soins - cadre titane acheté à un vélociste ayant récupéré au Roc d'azur ceux destinés à une équipe morte-née - j'ai fait couper ma tête de fourche par celui-ci... Mon carbone actuel monté 15 ans plus tard à partir d'un cadre soldé à moitié prix (chez moi l'occasion fait souvent le larron) l'a été de A à Z. Je me souviens aussi de ma première vidange de ma fourche Rock-Shox 21 où j'avais allègrement arrosé mon plancher ciré avec la moitié de l'huile usagée   (le plancher bien nourri n'a pas souffert, merci).
Alors, des conneries j'en aient faites, c'est sûr, mais il n'y a que les imbéciles qui ne progressent pas de leurs erreurs... Et je continu à faire appel au vélociste de temps en temps. Et parfois, je demande de l'aide à un pote ancien chaudronnier-soudeur hyper-équipé : ainsi pour débloquer une fourche de son cadre 1920 qui me résistait depuis des heures il ne nous a fallu qu'une dizaine de minutes... et un bon chalumeau professionnel.
Ce qu'il y a de rigolo, moi l'ancien béotien qui à 18 ans ne savait pas à quoi servait une clé à pipe - ni son nom d'ailleurs - c'est que parfois je donne un coup de main à des copain qui me prennent pour le gars qui sait ! Je sais surtout, mais c'est un bon début - que je ne sais pas grand chose...

Le gros problème de la compatibilité vient avant tout de ce qu'on peut lire ici ou là, entrenu par une certaine stratégie marketing passée maître du flou artistique et de contre-vérités...

En s'en tenant à un point de vue essentiellement théorique, pas grand chose n'est adaptable, comme le fameux passage des roues du 10v au 11v (pour groupe Shimano) qui passe par un passage des vieilles roues à la poubelle... alors qu'une simple rectification de l'épaulement du corps de roue-libre sur un tour prends 30 secondes et fonctionne très bien (sauf rares cas où l'épaulement n'a pas assez de matière) la chaine sur le dernier pignon (sauf peut-être en 21 !) se trouvant toujours assez loin du parapluie des rayons.

Certes il faut faire marcher le commerce, mais en réfléchissant (un peu) et en connaissant le matériel (beaucoup) énorménent de choses sont adaptables, comme mon fameux exemple des 7 et 8v, qui je persiste ne pose aucun problème, et n'émet aucun bruit de défaut d'alignement. Il y a bien un écart de 4 dizièmes de millimètres sur l'ensemble des 7 premiers pignons... mais en restant pragmatique, un écart qui se réduit donc à 6 centièmes de millimètres par pignon est franchement insignifiant, soyons sérieux ! Prennez la chappe d'un dérailleur arrière entre deux doigts et estimez le jeu en létéral, ajoutez-y celui du galet supérieur de dérailleur ainsi que celui de la chaîne... franchement, on est largement même avec du matériel neuf au dessus des 6 centièmes de millimètres et même des 4 dizièmes de millimètres !

La rectification au tour, j'en prend bonne note, effectivement c'est bien. Reste effectivement le risque de manque de matière, surtout dans le haut de gamme j'imagine. On peut aussi au pire changer le corps de roue libre.
À ce propos (corps de roue libre) l'obligation d'un nouveau adapté au 11 v chez Shimano et bien sûr Sram qui dernier arrivée du triumvirat sur la route à eu l'intelligence d'adopter les normes Shimano (en grande partie), il y a eu l'avantage - en partie peut-être passé inaperçu - de favoriser les soldes du " vieux " matériel, d'où mon achat récent d'une nouvelle paire de roues à - 60 % ! De même pendant des années j'achetais du XTR vieux d'une génération chez un petit vélociste de montagne qui s'était fait une spécialité de ce genre d'achats : acheter un dérailleur XTR au prix du LX en grande distribution était assez jouissif !
Pour l'adaptation manette x vitesses/cassette x+/- 1 pignons d'accord, je veux bien t'accorder que j'ai tendance à pinailler peut-être inutilement, encore que j'ai eu du plaisir à calculer l'épaisseur et le nombre d'entretoises à changer pour atteindre quasiment la perfection (adaptation Campa/Shimano), un peu comme un jeu d'esprit. C'est vrai que dans mon cas 2/10ème de mm X 7 = 1,4 mm de décalage possible en 8 vitesses pour une chaîne dont la largeur interne est d'environ de 3,9 mm et donc donne environ 1mm de libre de part et d'autre du pignon, donc ça peut coincer d'autant plus qu'il y a du jeu (qui n'est pas obligatoirement favorable) ; j'ai connu quand le câble s'allonge des passages de vitesse merdiques, autant ne pas en rajouter. Et mon exemple, pour du 10 v (chaîne de 3,5 en interne), avec 9 passages de pignons, et par exemple un écart de 0,4 mm, ça doit pas être terrible... Mais chacun est maître chez lui.

Je dois bien dire que je n'y connais pas grand-chose en mécanique, mais par rapport aux remarques sur les vélocistes, justement cet après-midi je voulais m'acheter un second vélo d'occase moins "risqué" niveau vols que je pourrais utiliser pour les petites courses de tout les jours, avec des garde-boue si possible.
Tout ça pour dire que j'ai trouvé mon bonheur pour 50 euros (un joli vélo Helyett) dans un atelier associatif. Je trouve vraiment sympa ce principe d'atelier associatif, pour 10 euros par an tu as libre accès à l'atelier, aux outils, et bien sûr aux connaissances de ceux qui y bossent. Je trouve ça vraiment bon esprit, et très bien pour apprendre sans trop de risques de faire n'importe quoi et sans avoir à investir niveau outillage.