Cadre carbone cassé

Comme je l'ai expliqué à la rubrique " 1 000 du Sud " je suis tombé et j'ai cassé le cadre carbone de mon Fuji (tube diagonal + criques sur la douille de direction) Voir photo la-bas.
Sur les conseils de plusieurs forumeurs j'ai envoyé un texto à plusieurs réparateurs de cadre carbone avec des photos, pour obtenir un devis si - je dis bien si - la réparation est envisageable. J'ai déjà lu que certains réparateurs refusent de toucher à la douille de direction (de même qu'à une fourche).
Wait ans see...
Je vous tiendrai au courant des réponses - j'espère qu'il y en aura - et des tarifs. Ces derniers dépendent pour l'essentiel de la main d'œuvre qui irait de 50 à 75 € de l'heure (mais reste l'évaluation du nombre d'heure comme inconnu, et de la finition plus ou moins élaborée).

Bonjour à tous,

Hélas, ça m'intéresse aussi, le cadre de ma trottinette à été cassé suite à un "câlin" avec une voiture lors de ma tentative de traversée des USA.

Daniel Salmon à Plouha (Côtes d'Armor) répare les cadres en carbone...

Sur son site des exemples de réparations et de tarifs...

(C'est lui qui m'a refait mon vieux vélo acier avec montage de freins à disques. Rien à voir avec de la réparation carbone mais travail très méticuleux et... sacré bonhomme !)

Roland a écrit:

Daniel Salmon à Plouha (Côtes d'Armor) répare les cadres en carbone...

Sur son site des exemples de réparations et de tarifs...

(C'est lui qui m'a refait mon vieux vélo acier avec montage de freins à disques. Rien à voir avec de la réparation carbone mais travail très méticuleux et... sacré bonhomme !)

Oui, il fait parti des personnes contactées...

patitrotte a écrit:

Bonjour à tous,

Hélas, ça m'intéresse aussi, le cadre de ma trottinette à été cassé suite à un "câlin" avec une voiture lors de ma tentative de traversée des USA.

Bonjour,
Pas de chance ! Tu as piqué ma curieusité sur ton projet américain... Recherche sur internet, blog vide et Page Facebook éthique... Tu nous racontera ton voyage extraordinaire et tes déboires ?

Bon c'est fait, le cadre est nu (ça va plus vite à démonter qu'à monter). Je reste étonné par le poids de celui-ci (environ 800 g), comparé au poids du vélo au moment de l'accident.


Maintenant que le week-end est passé, j’attends les réponses des professionnels.

j aime bien ton sens du rangement 

Déjà trois réponses négatives, Salmon (coût trop important), Corima (trop abimé) et MATEDUC Composites (cadre HS) !

L'affaire semble pliée Sport Carbone vient de me téléphoner pour avoir plus de précisions... Comme en plus j'ai détecté une très fine fente de 5 ou 6 cm sur le haut du tube horizontal, il devient quasi impossible de réparer, en tout cas à tarif raisonnable.
Reste à me tourner vers les cadres d'occasion. A ce propos j'ai trouvé une annonce pour un vélo (ou partie de...) même marque, même taille de cadre, prix raisonnable... mais datée de décembre. J'ai envoyé un mail à tout hasard.
Voilà, donc je cherche un cadre carbone léger, taille 53 ou M, si possible avec boitier de pédalier classique pas anglais 68 mm... et petit prix (pas un choix, une obligation).

Tu as aussi Mateduc Composites (dans le 79) qui produisent des tubes carbone et ont une bonne expérience en réparation vélo.

Mais bon, tube diagonal coupé, direction et horizontal fissurés, pas beaucoup de possibilité de faire pas trop cher, pas trop lourd, et tout en ayant une réparation structurellement fiable...
Il me semblarais mieux de changer les tubes diagonal et de direction... mais que deviendront les propriétés dynamiques du monocoque d'origine ? (interrogation d'ailleurs valable pour ce type de grosse réparation même sans changer les tubes).

L'état du cadre trahi l'absorbtion d'une énergie considérable... alors je me pose aussi la question (peut-être stupide) sur l'état de la fourche et de la potence...
La fourche a forcément absorbée au moins autant d'énergie que le cadre, et même plus, vu qu'elle a été en première ligne (sans être "molle" comme la roue) face à la pierre... et a restitué le reste au cadre... avec les conséquences qu'on connait... donc même en l'absence de fissures visibles, les fibres peuvent êtres détruites dans les couches en profondeur sans forcément de dommages extérieurs évidents. Personnellement, je ne prendrais donc pas le risque de faire un soleil lancé à bonne vitesse (j'ai déjà donné avec une fourche pourtant en acier ! ).
Idem pour la potence, vu le choc, vu que le cintre a aussi bien trinqué, en considérant le choc dans l'axe de flexion de la potence et l'accélération du poids du bonhomme à encaisser lors de l'impact... et comme une potence légère (en carbone aussi bien qu'en alu) n'est pas considérée être éternelle... je ne prendrais pas de risque non plus de ce coté-là.


... mais ce n'est que mon avis    .

Pour la fourche, elle tournait normalement, et démontée il n'y a aucune trace visible, ni frottement d'ailleurs, et elle reste bien rigide. Ses pattes carbones sont intactes.  La potence est en alu et ne semble pas non plus avoir été touchée.
À bien y réfléchir je me demande si c'est le choc frontal qui a occasionné les dégâts : la jante à été légèrement enfoncée des deux côtés malgré le pneu tubeless gonflé à sept kilos (pneu d'ailleurs qui n'est pas abimé !). Le pneu s'est alors dégonflé instantanément, la roue à peut-être tourné renforçant le blocage du vélo (et m'épargnant peut-être des blessures plus sérieuses). Et vu que je suis tombé instantanément à gauche - sans passage par l'avant - que le dessus porte-carte transparent est déchiré, que le cintre carbone est cassée côté gauche, etc. ne serait-il pas possible que le choc qui a cassé le cadre soit dû au choc contre le sol, dont la puissance devait être agravée par le poids de la sacoche de guidon - outils, lampe de réserve, beaucoup de piles, chambres, etc. plus mon poids, parce que n'ayant frotté initialement qu'au coude et pas aux jambes, j'ai dû rester sur le vélo quasiment jusqu'au contact. Et un choc transversal plutôt que frontal doit être moins bien supporté par un tube... D'autant qu'il est possible que le tube soit tombé sur ce rocher (je crois d'ailleurs me rappeler que le petit rocher était resté à proximité du vélo, puisque je l'ai ramassé pour le jeter sur le bas côté).
Je rappelle que la roue n'a pas subi de gros dégâts : axe intact, rayons intacts, à peine un léger voile à l'endroit du choc et un saut plus important, que j'ai plus ou moins réglés provisoirement.
Je vais continuer à chercher un nouveau cadre (plutôt en occase de haut de gamme pas trop récent)...

Une chaine n'est aussi forte que le maillon le plus faible! Et AMHA sccber a trouvé de manière "expérimentale" le maillon le plus faible.

La roue et la fourche étaient plus résistantes que le cadre donc la force de l'impact a été transférée de la fourche vers la douille de direction vers le cadre qui a cassé. En cassant le cadre a absorbé une partie de l'énergie du couple vélo + cycliste. En fait peut être que le cadre a absorbé presque toute l'énergie cinétique et que tu es tombé sur le côté parceque tu étais déjà presque arrêté. As tu glissé longtemps sur la route (façon motard!) ou juste quelques mètres?

Vu la photo je pense que le cadre a subi une force énorme (c'est solide le carbone, il faut y aller avant de le casser de manière aussi "propre")

J'éviterais d'utiliser cette fourche, elle a pris un gros choc et j'aurais du mal à avoir confiance, elle est peut être délaminée localement.

Quelle est ta motivation pour te procurer à nouveau un cadre carbone? Une autre matière est sans doute plus abordable. Attention, ma question est celle d'un béotien.

Pas du tout, un béotien n'est pas curieux par définition et ne pose pas de questions.
Principale motivation : la bonne taille, puis un prix qui m'évite l'interdit bancaire (je suis très pauvre)   , puis si possible le poids ; le poids, car étant partisan de l'autonomie je trouvais déjà limite le poids de mon vélo chargé sur les épreuves que je préfère, c'est-à-dire à dénivelé, malgré un cadre aux alentours de 800/850 g !
Donc, plutôt carbone, donc occase plutôt haut de gamme, donc un peu ancien (4/5 ans ?)... Ou alors un produit neuf très bien soldé, un peu moins haut de gamme, éventuellement provisoire (à changer à moyen terme). Il faut que je trouve ensuite un guidon (le mien ou son équivalent actuel : profilé, carbone).
Bref, pas facile... Il y avait un cadre correspondant à ce cahier des charges à 250 € (à aller chercher), mais le vendeur ne réponds pas...
Ah oui, si possible boîte de pédalier pas anglais (BSA) en 68 mm, ou BB 30 (avec adaptateur), si possible même diamètre de selle et cadre pour dérailleur avant braze-on (sans collier, mais il existe là aussi des adaptateurs).
À la limite un titane (plus lourd) à 300/400 € je prends

Panoramix a écrit:

Une chaine n'est aussi forte que le maillon le plus faible! Et AMHA sccber a trouvé de manière "expérimentale" le maillon le plus faible.

La roue et la fourche étaient plus résistantes que le cadre donc la force de l'impact a été transférée de la fourche vers la douille de direction vers le cadre qui a cassé. En cassant le cadre a absorbé une partie de l'énergie du couple vélo + cycliste. En fait peut être que le cadre a absorbé presque toute l'énergie cinétique et que tu es tombé sur le côté parceque tu étais déjà presque arrêté. As tu glissé longtemps sur la route (façon motard!) ou juste quelques mètres?

Vu la photo je pense que le cadre a subi une force énorme (c'est solide le carbone, il faut y aller avant de le casser de manière aussi "propre")

J'éviterais d'utiliser cette fourche, elle a pris un gros choc et j'aurais du mal à avoir confiance, elle est peut être délaminée localement.

Merci de tous ces bons conseils... Je suis de nature un peu casse-cou, et si je trouvais un cadre sans fourche adaptée à la mienne, je crois que je la reprendrai mais à priori elle finira dans mon grenier (non je ne la vendrait pas, question d'éthique).
Et puis j'ai glissé en finale, mais sur peu de distance...

sccber a écrit:

Et puis j'ai glissé en finale, mais sur peu de distance...

J'ai l'impression que la rupture du cadre a un peu servi de fusible et a  amorti ta chute. Si c'est le cas tu te serais fait beaucoup plus mal en tombant sans casser le vélo.

Oui, je le pense aussi.
Je viens d'essayer la roue tubeless (en mode tube) : léger ta ta tac au freinage : je vais peaufiner, si possible avec les outils maisons (et je ne suis pas rectifieur si assez adroit quant même). Petit problème en finale après 80 km : le rayon à hauteur du choc s'est détendu (!?) : faut il le retendre simplement, ou y mettre du frein filet léger ? Pourquoi d'ailleurs n'a-t-il pas tenu ? Je vais essayer de comprendre en regardant ça de plus près...

sccber a écrit:

Oui, je le pense aussi.
Je viens d'essayer la roue tubeless (en mode tube) : léger ta ta tac au freinage : je vais peaufiner, si possible avec les outils maisons (et je ne suis pas rectifieur si assez adroit quant même). Petit problème en finale après 80 km : le rayon à hauteur du choc s'est détendu (!?) : faut il le retendre simplement, ou y mettre du frein filet léger ? Pourquoi d'ailleurs n'a-t-il pas tenu ? Je vais essayer de comprendre en regardant ça de plus prêt...

Je pense que la jante est un peu déformée (saut négatif), du coup ce rayon est moins tendu que les autres et à tendance à se désserrer.

Je ressèrerais tous les rayons. Pour qu'une roue fonctionne il faut que tous les rayons soient tendus, vu que la jante n'est plus ronde, le seul moyen d'y arriver est de tout tendre fort. Peut être tu peux essayer de relacher un peu les rayons opposé à celui là pour partager le saut entre les deux côtés (tu vas finir avec un saut négatif d'un côté et positif de l'autre et une tension plus équilbrée). La roue va se voiler un peu, tu corriges en resserrant.

Au bout d'un certain temps, tu casseras peut être des rayons, il sera temps de changer la jante et les rayons.

Merci je vais faire ça. On sent le conseil du spécialiste qui comprend bien et maîtrise le sujet : effectivement pour limiter le saut détendu de ce côté et tendu en face... Je vais essayer de limiter le problème ; c'est déjà bien que la roue ne soit pas morte (elle n'a que 11 000 km).

J'ai tout à l'heure démonté le vieux pneu mis sur ma roue pour l'essai effectué hier (ce pneu commence à craqueler ) ; ensuite, j'ai dans un premier temps rapidement resserré le rayon fautif et vaguement réduit un peu du voile résiduel, puis essayé de réduire encore les défauts existants sur la piste de freinage à hauteur du choc : pour la partie légèrement en creux j'ai réussi très partiellement une réduction, partiellement parce que l'essentiel est à la hauteur de la double paroi de la jante ; ensuite un petit coup de lime supplémentaire, un peu de papier de verre fin... J'ai ensuite eu l'idée d'abord de mettre le pneu tubeless - qui je le répète semble être sorti indemne du choc, merci Schwalbe - et plutôt que de remettre une chambre je me suis dit que je pouvais tenter le pari de gonfler en tubeless : donc "savonnage " (j'utilise le produit Schwabe) copieux du pneu et de la jante - indispensable pour que le pneu vienne rapidement en contact et établisse l'étanchéité, pompe à pieds, travail façon shadocks  rien, rien, et puis ça gonfle ; j'en suis resté étonné, j'ai mis 8 kg de pression... et on verra demain ce qui reste.
Par ailleurs, j'avais trouvé un cadre carbone sur un site marchand à 545 € - je crois - (soldé à 55 %) correspondant à quasiment tout mon cahier des charges, avec avantage supplémentaire possibilité de payer en trois ou quatre fois sans frais... J'hésitais quant même... hier, le prix passe à 499,90 € et en début d'après-midi je me décide : mon panier se vide, le produit n'est plus en stock ! Finalement, c'est très dommage, parce que le paiement en plusieurs fois m'aidait bien à faire passer l'addition, vu la hauteur de mon compte en banque, et vu que j'ai prévu de manger les jours à venir...
Et puis tout à l'heure, je reçois un texto de la part d'un des réparateurs de cadre carbone auxquels j'avais fait une demande (quatre réponses négatives m'avaient persuadé que mon cadre était bien HS) : il dit " avez-vous reçu mon devis ? " et je n'avais rien reçu. Donc j'attends un devis... Je reste dubitatif, mais je me ferai une opinion plus circonstanciée au vu du devis...
J'ai enfin vu mon toubib (tension 12/6 ) et elle m'envoie chez le kiné et faire une radio (dans cet ordre) car elle pense que ma coiffe a dû encaisser un peu à la réception... En tous cas, pour avoir roulé hier et aujourd'hui en ville, le plus douloureux sur le vélo reste de tendre le bras quand je tourne à gauche. Donc, je serai probablement au BRM 200 de Grenoble le 20 septembre (j'aime bien l'idée de Jean Philippe de programmer des BRM en fin de saison).

Ma roue tubeless accidentée s'est dégonflée Je regarderai demain si cela provient de la jante déformée - le plus probable - ou du pneu (c'est celui de l'accident et j'avoue ne pas l'avoir regardé minutieusement), ou de la valve que j'aurai mal replacée (un joint était tombé au démontage et je l'ai remis où il me semblait le plus utile, mais...). Je vais gonfler à 8 kg et tenter de voir dans une grande bassine d'eau s'il y a de bulles qui sortent : le dégonflement étant très lent (plusieurs heures), ce n'est pas dit que je voie quoi que ce soit ; sinon, je tenterai de mettre du liquide préventif, ce que je n'avais pas fait pour cet essai en statique : peut-être cela suffirait-il pour colmater le mini interstice qui dégonfle le pneu, que ce soit au niveau du pneu ou de la jante...
J'ai reçu tout à l'heure l'avis favorable et le devis de réparation d'un cadreur (acier et carbone) J'ai trouvé sur Internet plusieurs avis  favorables de clients ayant fait fabriquer ou réparer des vélos chez lui... Je vais réfléchir... mais je suis tenté de lui faire confiance. Je vous tiendrai au courant. Le délai de réparation est de trois à quatre semaines...
Du coup je repousse l'idée d'alléger mon mulet Cannondale avec mon groupe Sram red : trop de boulot et de mini-investissements (câbles, gaines éventuellement, adaptateur pour le dérailleur avant, etc.) pour du provisoire si mon Fuji est réparé... Je vais réfléchir à peut-être acheter une cassette VTT 8 vitesse en 11-28 voire 11-30 (si mon dérailleur arrière Shimano ultegra l'accepte) pour pouvoir grimper un peu mieux... J'y mettrai une paire de roues correctes, soit mes RSys, soit mes Easton EA 90 RT (tubeless), avec une roue avant neuve (que j'ai achetée récemment - avant l'accident - avec 60 % de remise).
J'ai discuté l'autre jour avec un vélociste que je fréquente - en tout  bien tout honneur - et qui est concessionnaire Cannondale : évidemment il m'a montré quelques beaux produits ( ) et parlant de mon vélo qu'il connaissait pour avoir roulé avec il y a quelques décennies - c'est le premier vélo route de la marque (le  R 500), marque née faut-il le rappeler par et pour le VTT naissant - il m'a rappelé que celui-ci était plutôt tape-cul comparé aux derniers alu -  CAAD 10 - et autres carbones (Synapse...).
Comme j'y suis habitué, que mon carbone était plutôt un modèle raide, je ne le trouve pas particulièrement inconfortable : mais je n'ai jamais dépassé 200 km avec lui. Et puis, l’aluminium a tendance à " ramollir " avec le temps... En tous cas, ce type de cadre qui avait surpris tout le monde à sa sortie par la grosseur de ses tubes aux parois ultra-fines (maintenant ce sont les tubes minces qui étonnent) témoigne de l'excellence du travail de ses soudeurs et concepteurs, car il n'a pas bougé. A une époque j'envisageai même de changer la fourche alu par une en carbone, mais l'investissement et la rareté de telles fourches en 1" m'en avait dissuadé : j'avais préféré me lancer dans le montage intégral d'un nouveau vélo à partir d'un cadre soldé à 50 % ... Bon, je vous laisse, vous devez

J'ai mis du liquide préventif dans le pneu posé sur la jante de l'accident, et... la pression s'est maintenue
J'ai vu une minuscule gouttelette sur le pneu, mais c'était peut-être - plus probablement ? - une éclaboussure. Sinon il y avait peut-être une petite ligne blanche (latex) à un endroit entre pneu et jante, mais pas où la jante à cogné... Et vu à un autre endroit à hauteur de jante qu'il manquait un minuscule morceau de pneu laissant voir la sous-couche supérieure. Mais là pas de latex visible... Ce qu'il y a de bien avec le liquide préventif c'est qu'il trouve tout seul les mini-fuites...
Je verrai à l'usage si la jante est encore utilisable, au moins sur des sorties locales... Par contre, cela verifie que le liquide préventif est efficace.
Mon cadreur devrait avoir reçu mon cadre cassé. Attendre et espérer...

Je viens de téléphoner à mon cadreur, et bonne nouvelle le cadre est réparé, avec même une nouvelle sérigraphie ! Il me reste à envoyer un chèque de 260 € plus frais de port 20 € (colissimo). Je vous enverrai les photos et si la réparation me semble satisfaisante je donnerai les coordonnées du réparateur : cela pourra servir d'avoir l'adresse d'un petit artisan qui n'a pas peur des grosses réparations, à tarif contenu : je n'oublie pas que près d'une demi douzaine de réparateurs m'avaient soit déclaré le cadre irréparable (au vu des photos), soit pour les plus réputés d'entre eux la réparation trop onéreuse. Je rappelle quant même que le cadre neuf valait 2 000 € (acheté soldé à moitié prix), donc l'option réparation vu mes moyens financiers était une option valable. Et puis l'expérience me tentait  

Bien content que tu t'en tire finalement à bon compte!

Content pour toi, tu t'en tires finalement bien malgré tes craintes initiales.
Il y aura des preneurs pour les coordonnées de cet artisan.