Nouvelle randonneuse

Pat-Man a écrit:

Pour des raisons un peu longues à détailler, les raccords ça fait beau sur un cadre, mais la soudo-brasure est plus adaptée à mon avis pour un vélo de randonnée...

Sans entrer dans les détails, pourrais-tu quand même donner quelques unes des raisons ? En fait, paradoxalement, je préfère les cadres soudo-brasés, c'est ce que j'ai d'ailleurs sur ma randonneuse et je découvre que c'est "mieux" que ceux avec raccords (je pensais que c'était juste une question d'esthétique...).

A+

JP

Pour JP, et peut-être les autres, j'ai essayé de faire court, mais je l'avais promis, détailler mon point de vue va être assez long; c'est parti :

Avant de tirer à boulets rouges sur ce que je vais dire, je tiens à préciser que tout ceci est mon avis… et vous pouvez en avoir un autre. La différence tient avant tout de la compréhension de la métallurgie et de ses contraintes. Pour moi, les cadres à raccords sont un joli archaïsme, mais un archaïsme à oublier (sauf avec les rares séries de tubes l’exigeant) d’autant plus s’ils sont artistiquement ciselés car il se forme des zones très localisées subissants d’énormes contraintes en paticulier au voisinage des pointes des fameux raccords des cadres brasés, pourtant si jolis. cette fragilité structurelle pourra vite aboutir au carnage pour un cadre de petite et des tubes minces et mal taillés.

Avec un congé assez épais (5mm minimum) de soudo-brasage les contraintes sont également réparties sur tout le périmètre de la soudure, ce qui change absolument tout, et cette répartition est d’autant plus harmonieuse que la soudure est bien limée (ce qui explique les différences caricaturales de fissurations entre les cadres alu en soudures brutes et ceux en soudures polies). . De belles soudures sont donc importantes, et pas seulement d’un point de vue esthétique.

C’est bien beau tout ça, mais c’est de la théorie me direz-vous ? Pas seulement. Le comportement n’est pas le même pour une même géométrie de cadres construit avec la même série de tubes, mais un construit en raccords brasés et un autre en soudo-brasure. C’est une question de zones de flexion. Le soudage manchonné à l’aide d’une soudure « molle » donne des extrémités de tubes souples, le milieu des tubes étant rigide ; alors qu’avec la soudo-brasure les extrémités des tubes sont rigides et la flexion ne vient pas des extrémités mais du milieu des tubes. Le comportement n’est donc absolument pas le même.

Un bon soudo-brasage est donc plus adapté à recevoir indéfiniment, (sur plusieurs centaines de kilomètres s’il le faut) toutes sortes de contraintes en terme de chargement, de route improbables et de chocs divers étant monnaie courante pour nos randonneuses. Peut-être me répondrez-vous que c’est du n’importe quoi car les cadres soudo-brasés arrivent à se fissurer ! OUI, au niveau du congé (le cordon de soudure) s’il a été mal fait dès le départ ou si les tubes ont été mal grugés (mal ajustés l’un à l’autre), et encore OUI si la série de tubes n’a pas été assez bien choisie par rapport à l’usage du vélo ou si les tubes ont étés raccourcis sans discernement. Mais NON si tout a été fait dans les règles de l’art, rien n’est à craindre.

Un petit détail pour finir, pour une question de durabilité, je préfère souder des vis pour les portes-bidons (comme sur certains Bianchi) plutôt que d’y noyer des vis, pour préserver toute la solidité structurelle du triangle principal du cadre ni ne provoquer de zones de flexion en S au niveau des vis. En résumé le travail de cadreur doit aussi être de penser longuement chaque détail… et des fois le beau est l’ennemi du bien… mais je ne détiens pas la vérité universelle, tout est une histoire d’opinions …

d'accord mais dans la pratique,
il existe depuis des décennies et des décennies des cadres dans les 2 types de fabrication qui "tiennent" et donnent toute satisfaction
Chaque méthode de construction a ses atouts et ses inconvénients et évolue d'ailleurs avec l'époque et ses progrès techniques.
l’esthétique ne doit pas supplanter la technologie et inversement
L'idéal étant de faire cohabiter la pointe de la technique et le design (ainsi que la déco)

papou a écrit:

d'accord mais dans la pratique,
il existe depuis des décennies et des décennies des cadres dans les 2 types de fabrication qui "tiennent" et donnent toute satisfaction
Chaque méthode de construction a ses atouts et ses inconvénients et évolue d'ailleurs avec l'époque et ses progrès techniques.
l’esthétique ne doit pas supplanter la technologie et inversement
L'idéal étant de faire cohabiter la pointe de la technique et le design (ainsi que la déco)

Tout a fait d'accord, je suis un peu obsédé par la structure et la résistance des matériaux, et comme j'ai cassé à peu près tout ce qui peut se casser sur un vélo ... et dès le départ j'ai bien précisé que ce n'étais qu'un avis personnel... c'est pour ça que je ne voulais pas m'étendre.




Pour finir, pour les apprentis cadreurs l'américain Paragon fait de bons boitiers de pédaliers et pattes de cadre faciles à souder... et plein de petites pièces sympa : http://www.paragonmachineworks.com
... et si on a la chance d'échapper aux frais de douane, c'est encore mieux .

Je ne retrouve plus le site,
mais il il a un site Anglais où il est possible de trouver des tubes et des raccords.

A propos des cadres manchonnés, au lieu de braser, pourquoi ne pas coller ?
Je travaille dans le composite, et d'un point de vue mécanique (résistance et rigidité), le collage est se qu'il y a de mieux. (à condition que ce soit bien fait, évidemment).

Je dit ca parce que on peut se faire un cadre simplement par collage. Je délire ?

Pat-Man a écrit:

détailler mon point de vue va être assez long; c'est parti : [...]

Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer en détails ton point de vue !

A+

JP

grego46 a écrit:

A propos des cadres manchonnés, au lieu de braser, pourquoi ne pas coller ?

Pour les premiers cadres en alu ça s'est fait, les tubes étaient emboités et collés dans des pièces elles aussi en alu et venues de fondrie... mais ça ne tennait généralement pas. Ceux qui subsistent sont forcément collector !
J'ai un Peugeot de ce type où d'ailleurs l'extrêmité d'un hauban commence à se déformer trahissant un décollement iminent !

Par contre, curieusement les pales d'hélicoptères sont couramment collées (mais le type de contraintes n'est pas du tout le même) et ça tient !
Et en moto, le bras oscillant des Suzuki DR350 était réalisé en 3 pièces d'alu collées ensemble. Des gros rivets servaient uniquement à donner confiance aux clients... mais ne contribuaient absolument pas à la solidité de l'ensemble !

Donc en théorie ça doit être possible... à condition de trouver ou de mettre au point la bonne colle... mais il restera toujours les incertitudes dues au vieillissement. Ceci dit, pour ne pas avoir à fondre des pièces en alu, j'avais réalisé des protos en ergal collés avec de l'Araldite industrielle, avec juste deux vis en sécurité et pour un assemblage parfait le temps de prise de la colle... et 20 ans plus tard ces assemblages me servent toujours !

aujourd'hui, dans une automobile moderne, de plus en plus de pièces sont simplement collées...

Voilà la dernière arrivée à la maison: la randonneuse de Pascale


jpm

Magnifique, c'est une construction neuve ou un vintage restauré ?;

alpt78 a écrit:

Magnifique, c'est une construction neuve ou un vintage restauré ?;

c'est du tout neuf
Cadre cyfac en acier colombus inspiré des vieux vélos et d'une randonneuse Bishop (USA)
Pascale apprécie le passage aux pneus de 38 mm.
Guidoline tressée recouverte de gomme laque maison
JPM

Très beau vélo!
C'est toi qui l'as monté ?
Le petit plateau est minuscule ?

pignons a écrit:

Très beau vélo!
C'est toi qui l'as monté ?
Le petit plateau est minuscule ?

oui
plateaux de 42 et 26


jpm

Bravo pour le montage, c'est une réussite, une question, 16 dents de différence entre le grand et le petit plateau c'est beaucoup le changement de plateau se fait il correctement ?.

alpt78 a écrit:

une question, 16 dents de différence entre le grand et le petit plateau c'est beaucoup le changement de plateau se fait il correctement ?.

Une transmission bien réglée est toujours beaucoup plus tolérante qu'on pourrait le penser. Je roule depuis un bon moment avec un 40-26 à l'avant et 11-25 à l'arrière, et ça fonctionne très bien même avec un dérailleur en chape courte à l'arrière (même le pignon de 28 passe) et un modèle double à l'avant (un triple ne sert à rien).

Les pions en acier des plateaux modernes aident de toute façon à faire "grimper" la chaîne... sans c'est plus bruyant ! Le seul problème est la déformation du parallélogramme du dérailleur avant (qui forcément travaille plus en force) qu'il faut redresser tous les 20 000km... ce n'est pas la mer à boire.




En tout cas belle machine Jean Pierre, j’ai toujours eu un faible pour les garde-boues martelés. La potence me plait moins, mais c’est juste pour faire mon emmerdeur